Identificador del mensaje: 482897 Número de lecturas: 184 Hola, quería consultaros, si es aconsejable comprarse un fotometro manual para conseguir mejores resultados, yo actualmente tengo una Fz18 y no la consigo dominar correctamente en cuanto a exposicion.
Identificador del mensaje: 483386 Número de lecturas: 40 vuestras opiniones, la verdad es que el con el tema de la fotografía, llevo tiempo, pero no el sufieciente como yo quiesiera para poder hacer las fotos casi sin mirar , por eso cada vez que voy a hacer una foto un poco 'tal', pues me pienso mucho como tengo que poner la máquina, ya que todas las fotos las hago o en prioridad o manual, y por eso las chafo casi siempre, por eso decia lo de la paciencia.
Identificador del mensaje: 483298 Número de lecturas: 79 Estimado Jonanvi,
Me da la sensación de que la mayoría de los asistentes al foro son aficionados digitales y no han tenido la oportunidad de trabajar lo suficiente con un fotómetro externo (no es nada difícil).
Llevo demasiados años haciendo fotografía (me da vergüenza decirlo) y te puedo comentar lo siguiente:
1) Todas las cámaras llevan sistemas de medición de luz reflejada. Para ello adaptan la medición que realizan a lo que se considera como reflectancia media de una escena estándar. El estándar es un gris medio del 15-18% de reflectancia como referencia. Por eso si medimos una superficie blanca (como la nieve) el sistema tiende a subexponer y el blanco sale gris, y si medimos una superficie completamente negra el sistema tiende a sobreexponer y el negro tambien sale gris (eso sí algo más oscuro que el blanco porque la luminancia absoluta es menor)
2) Con las cámaras digitales la utilidad del fotómetro externo es menor que con la fotoquímica, e incluso discutible, dado que puedes probar cualquier valor de exposición y comprobar los resultados en la pantalla LCD de la cámara de forma inmediata. El método de prueba y error es tan rápido que en la mayoría de los casos mejora la utilización de cualquier fotómetro externo.
3) La ventaja indudable del fotómetro externo es que te permite la medición de luz incidente. Este tipo de medición es el único que asegura la medición exacta del nivel de iluminación en la zona que te interesa. La desventaja es que puedes medir solamente lo que tienes al alcance de algunos metros. En estudio siempre se trabaja así. Las exposiciones salen clavadas.
Conclusión, para uso aficionado ocasional, no merece la pena la inversión en el fotómetro. Pero si tu compromiso con el aprendizaje de la fotografía es fuerte, puede ser interesante la adquisición de un fotómetro sencillo que te permita la lectura no sólo de luz continua si no también de flash. Te permitirá experimentar con la medición de la luz por zonas.
Identificador del mensaje: 483303 Número de lecturas: 69 Algunos más llevan mucho tiempo también haciendo fotos, mejores o peores.
Muy correcto análisis pero es que Jonanvi no habló de estudiar fotografía sino de utilizar la FZ-18 y en lo que no coincido completamente contigo es en la poca utilidad de un fotómetro en una cámara digital pues aunque disparando en RAW se puede luego corregir bastante si se parte de una foto correcta de exposición -si es que tal cosa existe ya algunos prefieren más luces y otros más sombras- es más fácil hacer luego las correcciones oportunas.
Y, además, las actuales pantallas traseras de las cámaras -hasta la aparición de las de 3' y VGA de las últimas Nikon- no son fiables para comprobar la exacta exposición ni el exacto foco. Otra cosa es la presencia de histogramas que es mucho más útil para eso.
Identificador del mensaje: 483264 Número de lecturas: 48 no te conviene , y es que la fotometria es un tema mas tecnico que solo apuntar y tirar, hay que saber a donde medir la luz.
por lo general si quieres aprender a usar el exposimetro de tu camara debes saber que si la escena es oscura y quieres que se vea asi, debes compensar hacia abjo , osea 1 paso o 1.1/2 para que la escena salga talcual.
de la misma forma si sa escena es muy brillante, debes compensar hacia arriba.
esto sucede porque los fotometros en general estan diseñados y calibrados a un tono de gris de 18 %.
Un gran truco para medir la exposicion es hacer una medicion sobre tu mano en el sitio que vayas a fotografiar, y aplicar ese valor a la foto. Claro que si tu mano es muyyyy blanca y muyyyy negra no te funcionara... jejejeje pero por lo general si funciona.
has pruebas y aprende a conocer tu camara , lo mas seguro es que le descubras alguna tendencia a sub o sobre exponer, pero en ese caso no te preocupes pues casi todas las camaras tienen eso. Recuerda que la camara es nada mas que una herramienta que te permite capturar imagenes. las fotos las haces tu...
Identificador del mensaje: 482935 Número de lecturas: 58 La fotometría con un fotómetro de mano no es especialmente sencilla y tiene su curva de aprendizaje. Es prácticamente insustituible en medio y gran formato pero para nada en cámaras con fotómetro a través de la lente como tu Panasonic.
Otra cosa es que haya que aprender a usarlo cuando lo que vayas a fotografiar tenga condiciones difíciles de iluminación pero una vez dominado el tema -y hay mucha información sobre ello en Internet- siempre es más precisa que la de la cámara.[Responder][Escribir al autor][Nuevo Mensaje][Ver los mensajes de este usuario]
No olvides el braketing (o algo así).
llibi
4
23/01/2008
Identificador del mensaje: 482915 Número de lecturas: 79 Es esa función que te permite hacer 3-5-7-9 fotos seguidas variando un poco lo exposición. Como todo hay que parametrarlo un poco para obtener el maximo de fotos mas o menos buenas. Así veras que a menudo hay varias exposiciones que son correctas ya que no siempre se puede abarcar desde las luces mas fuertes a la sombras mas oscuras. Yo lo que suelo hacer (no siempre) ante escenas un poco complicadas es usar la medicion puntual sobre una zon que parezca de un tono medio (cielo azul o gris, una roca de un gris medio o el tronco de un arbol...) realizo varias medidas en diferentes sitios pos si ase roca que parecia de un gris medio era mas oscura o clara de lo que me parecia (solo para ver que es algo razonable) y luego braqueteo a 5 fotos variando entre 1/2 o 1 paso (generalmente en tiempo no en diafragma). Para rematar el pastel, uso RAW evidentemente y acabo de afinar en el ordenador. Si con todo esto no lo logras no creo que lo logres con un fotometro. O la escena es demasiada contrastada (contrasol por ejemplo, escenas con nieve...) o algo falla. Un saludo[Responder][Escribir al autor][Nuevo Mensaje][Ver los mensajes de este usuario]
tambien hago lo mismo...
jonanvi
3
23/01/2008
Identificador del mensaje: 482925 Número de lecturas: 73 Casi siempre uso la medición puntual, mas o menos como lo describes, pero por poner un ejemplo: este fin de semana he tirado bastantes fotos, sobre todo a unas hermitas preciosas, habia bastante sol, pero si exponia para la piedra la puerta me salia muy oscura, si lo hacia para la puerta habia partes de la fachada casi quemadas, tambien he probado a medir zonas intermedias, he compesado la exposicion de varias formas y no he conseguido sacarlo todo expuesto, pero bueno con paciencia seguro que sale.
Identificador del mensaje: 483269 Número de lecturas: 31 No, no es cuestión de paciencia, Jonanvi: por la situación que describes, ya puedes hacer diez mil tomas con cada uno de los ajustes de compensación de exposición posibles (o, para el caso, en manual), y con o sin el mejor fotómetro del mundo, que seguirá sin salirte lo que buscas.
Como te decía antes, a menudo no es problema de exposición, sino de rango dinámico. Es como si intentases cubrir una piscina de 10 metros cuadrados con una lona de 3 metros cuadrados: independientemente de cómo la coloques, no vas a poder cubrir toda la piscina.
Para eso, como mínimo habrás de disparar en RAW y haciendo “derecheo de histograma”, para que las zonas más brillantes no queden “quemadas” (algo que no se puede recuperar de ningún modo), y las más oscuras puedan (hasta cierto punto) ser corregidas en post-proceso.
Pero pasado ese cierto punto, o sea a partir de cierto contraste de luz de la escena, sencillamente no vas a tener más remedio que, o bien aceptar que te saldrán zonas sub/sobreexpuestas (incluso con RAW y derecheo de histograma), o bien recurrir a técnicas de HDR/tone mapping.[Responder][Escribir al autor][Nuevo Mensaje][Ver los mensajes de este usuario]
Seguro, seguro... solo con una D3
llibi
0
24/01/2008
Identificador del mensaje: 483045 Número de lecturas: 56 Yo lo que suelo hacer en estos casos, siempre que me sobra tiempo, es intentar quemar justito un punto de nada las luces. Pero nada, un potito que parpadee en la pantalla. Luego intento sacar el maximo de informacion en PS pero a veces queda muy forzado. Simplemente hay contrastes imposibles. Y quanto mas pequeño y viejo sea el sensor pues mas dificil. Mi D1x saca fotos impresionantes pero en esto las pasa muy, muy mal.[Responder][Escribir al autor][Nuevo Mensaje][Ver los mensajes de este usuario]
No es llegar y besar el santo...
hvid2
0
23/01/2008
Identificador del mensaje: 482909 Número de lecturas: 88 logicamente con un fotometro siempre se conseguiran mejores resultados que sin el.
pero si no consigues buenes resultados con la FZ18 tampoco los conseguiras con el fotometro.
domirar el fotometro es algo bastante complejo. no tienes mas que echar un vistazo por internet y mirar la cantidad de libros que se han publicado sobre el manejo del fotometro.
por otra parte comprar un fotometro de como poco 200€ para una camara de 300€ me parece una tonteria.
sigue practicando con la camara y aprende a usar todas las posibilidades de esta. usa los niveles de la camara. y en ultimo caso comprate una carta de grises. pero un fotometro me parece exesivo para ti y para tu camara.
Identificador del mensaje: 482906 Número de lecturas: 83 Estoy de acuerdo con Juangal. Teniendo en cuenta la aceptable eficacia de los fotómetros de las cámaras actuales, diría que el principal problema ahora ya no es tanto exponer más o menos, como el hecho de que incluso la exposición óptima no garantice cubrir lo suficiente ambos extremos de luminosidad: dicho de otro modo, el problema ahora ya no es tanto la exposición (subexponer o sobreexponer), como el rango dinámico (que algunas zonas salgan subexpuestas y otras “quemadas”).
Para eso, la mejor solución pasa por disparar en RAW... por supuesto, sin descuidar la mejor exposición posible, y en ese sentido te pueden ser más útiles los tutoriales sobre “derecheo del histograma”.
Un sustituto pobre, pero todavía mejor que nada en caso de que tengas que disparar en JPEG, es controlar el ajuste de contraste. En escenas de escasa diferencia de luminosidad, por ejemplo en interiores uniformemente iluminados o en exteriores de paisajes con cielos nublados, te será más práctico emplear el ajuste más alto, mientras que en escenarios con focos de luz y muchas sombras, o en días soleados y escenarios complejos, posiblemente sea mejor el contraste más bajo. La diferencia del contraste mínimo al máximo en la FZ18 tengo entendido que no es mucha, pero sigue siendo mejor que nada, y creo que también hay otro ajuste individual, el de “Natural”, “Estándar” o “Vívido”, o algo así, también afecta un poco a la curva tonal.[Responder][Escribir al autor][Nuevo Mensaje][Ver los mensajes de este usuario]
ufff...
juangal
0
23/01/2008
Identificador del mensaje: 482904 Número de lecturas: 64 los fotómetros manuales eran muy útiles hace 40 o 50 años, cuando la mayoría de las cámaras no tenían o hacían lecturas sesgadas. Desde que se inventó la medición TTL su utilidad se reserva a escenarios muy concretos. Lo que tienes que hacer es practicar con los distintos tipos de medición de tu cámara, la matricial, ponderada al centro y puntual; y sobre todo, al encuadrar,elegir el punto o zona de medición, apretar el botón hasta la mitad y reencuadrar y terminar de disparar. La medición matricial es muy cómoda y 'salva' muchas fotos, pero es normal que no te de los resultados apetecidos. Es cuestión de práctica nada más. salu2[Responder][Escribir al autor][Nuevo Mensaje][Ver los mensajes de este usuario]
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